Was ein Bildschirm über Mode nicht einfangen kann

Von Molly Fischer

Im College hatte ich einen Freund mit starken ästhetischen Überzeugungen, und oft denke ich über seine Meinung zu „Project Runway“ nach. Wir waren zur Schule in der Blütezeit von Heidi Klum und (der Mann, der immer als „amerikanischer Top-Designer Michael Kors“ vorgestellt wurde). Dieser Freund nahm an den Gruppenbesichtigungen teil, die auf einer schmuddeligen Couch im Schlafsaal stattfanden, äußerte jedoch die Überzeugung, dass die Show im Grunde eine Fälschung sei, weil niemand die Kleidung spüren könne. Eine starke ästhetische Überzeugung ist nicht immer die attraktivste Eigenschaft eines Neunzehnjährigen. Aber was „Project Runway“ betrifft, glaube ich, dass er etwas auf der Spur war.

Natürlich war Kleidung schon immer dazu da, gesehen zu werden, aber da Mode zunehmend über Bildschirme durchstöbert, gekauft, zur Schau gestellt und weiterverkauft wird, gibt es sie heute weniger denn je, um gefühlt zu werden. Fast Fashion – mit seinem Versprechen einer endlos ersetzbaren visuellen Vielfalt – ist eine Branche, die darauf ausgelegt ist, von dieser Verschiebung der Prioritäten zu profitieren. Wahrscheinlich hat kein Unternehmen dies geschickter gemacht als Shein, ein Online-Händler, der in einem Ausmaß und Tempo operiert, das die Zaras und H&Ms dieser Welt wie handwerklich aussehen lässt. (Berichten zufolge bringt Zara jedes Jahr etwa zehntausend neue Produkte auf den Markt; Shein hat so viele an einem Tag herausgebracht.) Das Geschäft basiert auf datengesteuerter Fertigung und Trends auf TikTok, wo „Shein Haul“-Videos Käufer zeigen, wie sie Kisten in einer Lawine leeren Einkäufe in Plastikfolie. Die Preise sind schwindelerregend – zwölf Dollar für ein Pulloverkleid, zwei Dollar und fünfundzwanzig Cent für ein Röhrenoberteil, reduziert – und selbst unter Shein-Anhängern herrscht allgemeiner Konsens darüber, dass man mehr oder weniger das bekommt, wofür man bezahlt. „Ich wäre wirklich vorsichtig“, warnt ein Poster im Shein-Subreddit einen anderen, der darüber nachdenkt, eine neue Hose zu bügeln. „Ich wollte ein Hemd aus 100 % Baumwolle von Shein bügeln und es schmolz auf meinem Bügeleisen.“ Dabei handelt es sich um Kleidungsstücke, deren physische Realität erst im Nachhinein entsteht.

Fast Fashion hat eine Einkaufslandschaft geschaffen, die weit von derjenigen entfernt ist, die Claire McCardell in ihrem überschwänglichen Leitfaden zum Anziehen von 1956 „What Shall I Wear?“ beschrieben hat. Das Buch wurde jetzt neu aufgelegt (mit einer neuen Einleitung von Tory Burch) und Modekritiker lobten McCardells anhaltende Relevanz – und obwohl sich in der Welt der Kleidung vieles verändert hat, behält ihre Stimme ihre unbeschwerte Autorität. McCardell war ein amerikanischer Konfektionsdesigner, der für seine Pionierarbeit bei Damen-Einzelteilen und Sportbekleidung bekannt war. Auch für formelle Anlässe bevorzugte sie anpassungsfähige Formen und schlichte Materialien wie Wolljersey; Zu ihren Innovationen gehörten Ballerinas und Röcke mit Reißverschlüssen an den Seiten, damit sie leicht zu erreichen sind. McCardell, die in Maryland aufwuchs, hatte als Studentin an der Parsons-Universität in Paris Mode studiert, doch sie scheute den europäischen Einfluss – sie war mehr daran interessiert, die alltäglichen Stilprobleme amerikanischer Frauen zu lösen, als die Franzosen zu kopieren. Ihr Auftauchen in den 1930er- und 1940er-Jahren trug zum Beginn der einheimischen US-Mode bei.

In dem Buch führt sie den Leser durch den Prozess der Zusammenstellung einer Garderobe, in Kapiteln, die sich mit Fragen wie „Woher kommen Modetrends?“ befassen. und „Ist es die Schuld des Kleides?“ Sie geht davon aus, dass Mode nicht exklusiv sein muss, und fordert die Leser auf, sich dafür zu interessieren, ohne sie zu ernst zu nehmen. Auf den Seiten sind verspielt lockere Skizzen von Silhouetten und Accessoires verteilt. Die Einstellung zur Mode, die McCardell auf die Seite bringt, ist praktisch, aber auch lebendig und persönlich. „Ich mag Kapuzen, weil ich es mag, wenn meine Ohren warm sind“, bemerkt sie einmal. Sie bevorzugt Modeschmuck gegenüber echtem Schmuck, lässt sich nie die Gelegenheit entgehen, ein langes Kleid zu tragen und glaubt, dass Mäntel lustig und erschwinglich sein sollten und nicht teuer und langweilig.

Die „erste Regel“, die sie den Käufern empfiehlt, lautet: „Tragen Sie den Stoff, in dem Sie sich am wohlsten fühlen“ – ein ganz einfacher Leitsatz, den wir allzu leicht vergessen, wenn wir uns auf der Suche nach etwas Neuem für den Herbst durch den Online-Handel klicken. Auch bei der Schnäppchenjagd sollten die Menschen auf ihre Sinne achten, schreibt sie. „Vermeiden Sie das billige Kleid, das aus hartem, unnachgiebigem Stoff besteht. . . Spüren Sie das Material – ist es weich, eine angenehme Oberfläche zum Anfassen?“ Alles an dem Einkaufsprozess, den sie sich vorstellt, widerspricht dem Ethos, das Fast Fashion vermittelt. Statt Nachahmung, offene Möglichkeit: „Wenn Ihr Geist ein Eichhörnchenkäfig voller Eindrücke ist, die Sie hier und da gesammelt haben, werden Sie wahrscheinlich Kopfschmerzen haben und einen Fehlkauf tätigen.“ Statt ständiger Neuheit Vertrautheit: „Man darf nie so aussehen, als würde man zum ersten Mal ein Kleid tragen.“ McCardells Ziel ist die Art von körperlichem Selbstvertrauen, das ein juckender Kragen, eine zupfende Naht oder ein schwankender Reißverschluss nur untergraben kann.

Das Buch zeigt sein Alter in vielerlei Hinsicht. Es ist schwierig, einer Abhandlung über Handschuhe viel von der heutigen Relevanz abzugewinnen. Die 1950er Jahre waren eine Zeit ohne „Körperpositivität“, und Nebenbemerkungen darüber, wie man sich kleidet, um einem Ehemann oder seinem Chef zu gefallen, haben einen deutlich vorfeministischen Ton. (Ein neues Nachwort schreibt einen Teil des retrograden gesellschaftlichen Materials McCardells Ghostwriterin Edith Heal zu, der Autorin von Werken wie „Die Frau des jungen Managers: Der Job von Ihnen und Ihrem Mann“.) Aber darüber hinaus ist das Bemerkenswerte an der Lektüre von McCardell Folgendes: wie sehr sie Kleidung als Objekte betrachtet und wie viel Freude sie an ihrer Materialität findet: an den Möglichkeiten, die sie bieten, verändert, verbessert und neu erfunden zu werden, aber auch an der rein körperlichen Erfahrung, sie zu tragen.

In diesem Sinne bietet McCardell den Kritikern der Fast Fashion vielleicht etwas Nützliches – sie sind zahlreich, gut begründet und werden von den Kunden, deren Meinung sie ändern wollen, weitgehend ignoriert. Ein aktueller Artikel der New York Times über Sheins Popularität zeigte die allgemeine Sinnlosigkeit solcher Bemühungen. Ein Reporter unternimmt einen spielerischen Versuch, Shein-Käufer auf Bedenken hinsichtlich der Marke aufmerksam zu machen: Was ist mit Berichten über niedrige Löhne und unsichere Arbeitsbedingungen? Wie sieht es mit den Umweltauswirkungen des ständigen Einkaufens aus? Was ist mit der Nachricht, dass einige Produkte der Marke mit unsicheren Mengen an Blei kontaminiert waren?

„Ich verstehe“, sagt ein Shein-Fan und berichtet, dass er monatlich etwa zweihundert Dollar für die Website ausgibt. „Aber wenn man sich mit einem Produkt oder einer Dienstleistung befasst, wird es irgendwo in der Lieferkette ethische Probleme geben.“ Und es stimmt, dass es in der heutigen Bekleidungsindustrie schwieriger geworden ist, die Art von Qualitätsfertigung aufzuspüren, die McCardell vorschlägt. „Die Leute haben es verdient, schöne Dinge zu haben und nicht so viel Geld zu bezahlen“, sagt ein anderer Shein-Fan über Designerkleidung. „Viele von uns, die regelmäßig von 9 bis 17 Uhr arbeiten, können sich keine 2.000-Dollar-Schuhe leisten.“ Das größere Problem hierbei ist, dass die Kritiker der Fast Fashion gegen Vergnügen argumentieren und die Logik nicht viel dazu beiträgt, schwindelerregenden Genuss zu untergraben – nicht die Logik der Verantwortung (diese Kleidung schadet dem Planeten) und nicht die Logik des Eigennutzes (diese Kleidung zerfällt, wenn man sie zweimal wäscht). Solche vernünftigen Argumente werden mit einem nicht unvernünftigen Schulterzucken beantwortet, das es den Menschen ermöglicht, die Übel des Kapitalismus zu beklagen und gleichzeitig genau das zu tun, was sie sowieso tun würden.

McCardell starb im Alter von zweiundfünfzig Jahren an Krebs, zwei Jahre nach „What Shall I Wear?“ erschien, was bedeutete, dass sie die damals bereits im Gange befindliche vollständige Umgestaltung der amerikanischen Garderobe nicht mehr miterleben konnte. Die Massenproduktion war schon seit einiger Zeit eine treibende Kraft in der Mode, aber zu ihrer Zeit wurde die Kleidung immer noch überwiegend im Inland hergestellt, und zwar aus Materialien, die ein Schneider vor zweihundert Jahren noch kannte. In den 1950er Jahren begann sich das zu ändern, als synthetische Fasern aufkamen und im Ausland hergestellt wurden. Die Bekleidungsimporte stiegen zwischen 1947 und 1960 um das Zwölffache, schreibt Sofi Thanhauser in „Worn: A People's History of Clothing“ (veröffentlicht Anfang des Jahres), und Ende der 1950er-Jahre wurde „die Hälfte aller Damenpullover in den USA daraus hergestellt“. „Orlon“ – eine synthetische Faser, die DuPont 1948 schützen ließ. Dies waren die Trends, die den Weg für Fast Fashion ebneten, und in den letzten Jahrzehnten beschleunigten sie sich. „Noch 1997 wurden über 40 Prozent aller in den USA gekauften Bekleidung im Inland hergestellt“, stellt Thanhauser fest. „Im Jahr 2012 waren es weniger als 3 Prozent.“ Mittlerweile „machten Polyester, Nylon, Acryl und andere synthetische Fasern im Jahr 2013 60 Prozent aller Kleidungsstücke weltweit aus.“ McCardell schrieb zu Beginn der Ära der Synthetikstoffe, als diese noch einen Hauch futuristischer Aufregung heraufbeschworen – diese „Wunderstoffe, die sich dehnen und an Ort und Stelle bleiben, die in einer Minute trocknen, die keine Falten bilden“, wie sie sie beschreibt. Doch was damals eine Option unter vielen war, hat sich unausweichlich durchgesetzt. Wenn man heute durch die endlosen Seiten voller Online-Schnäppchen blättert, wird deutlich, wie stark sich der expansive Bereich der Textilien auf eine Welt eingeengt hat, die größtenteils in Erdöl gekleidet ist.

Die Entscheidungen der Verbraucher sind kaum die treibende Kraft hinter dem Aufstieg der Fast Fashion. (Thanhausers Buch beschreibt, wie all diese steigenden Bekleidungsimporte zunächst durch amerikanische Bemühungen zur Stützung der Textilindustrie – und damit des Kapitalismus – im Asien der Nachkriegszeit vorangetrieben wurden.) Aber zumindest auf der Ebene der Wahlmöglichkeiten der Verbraucher bietet McCardell eine Erinnerung an die vielen Arten von Modevergnügen, die über das Schaffen von Bildern und die sofortige Befriedigung hinausgehen: die Textur eines oft gewaschenen T-Shirts, der Geruch von Wolle, die Wiederentdeckung einer alten Halskette, die auf neue Weise getragen wird. Was könnte egoistischer und befriedigender sein als das Gefühl des richtigen Kleides auf der Haut? Selbst mit den besten Absichten wird das Anziehen an sich nie eine gute Tat sein; McCardell erinnert uns daran, dass es keinen Grund gibt, es so wirken zu lassen. ♦