Warum Designer-Batik zum nächsten Anlageobjekt wird

Der Stoff, den die Modewelt Singapurs mit dem Designer Ong Shunmugam und die internationale Masse mit Nelson Mandela verbindet, ist seit Kurzem zu einem Luxusgut geworden.

Alta, Asiens größter Marktplatz für digitale Vermögenswerte, hat sich mit dem renommierten Batik-Label Iwan Tirta Private Collection zusammengetan, um 100 neue Sicherheitstoken herauszubringen, die mit handgezeichneten Batik-Wandbehängen versehen sind. Diese Token haben eine Laufzeit von fünf Jahren.

„Jedes Stück des Batik-Wandbehangs ist ein Unikat, gefertigt von den Kunsthandwerkern der Iwan Tirta Private Collection“, sagt Alta-Mitbegründer Benjamin Twoon. „Zusätzlich zum Erhalt des Kunstwerks am Ende der Laufzeit erhalten Investoren auch exklusive Rechte am Design, was die Exklusivität des Vermögenswerts weiter erhöht.“ In der Zwischenzeit können sie die Token an der Börse handeln.

Es hat eine Weile gedauert, aber Batik hat sich endlich als Luxusgut etabliert. Vor fünf Jahrzehnten hatten Batik-Befürworter Mühe, die meisten Asiaten dazu zu bringen, den Stoff mit Stolz anzuziehen, obwohl er in europäischen Haute-Couture-Kollektionen vertreten war. Heute ist Batik wieder angesagt und asiatische Designhäuser nehmen das Textil und seine reiche Motivgeschichte zunehmend auf.

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Die Verwendung von Wachs zur Herstellung von Mustern in gefärbten Stoffen wird seit der Antike praktiziert, aber erst in Indonesien, insbesondere auf der Insel Java, wurde die Technik zu einer komplexen Kunstform verfeinert. Das Wort Batik entstand aus den javanischen Wörtern für „breit“ (amba) und „Punkt“ (titik), nach dem mühsamen Prozess, bei dem komplizierte Muster in Wachs auf eine breite Stoffbahn gepunktet wurden.

Die Herstellung eines Batikstücks ist ein intensiver Handarbeitsprozess und erfordert präzise Handwerkskunst. Im Jahr 1925 schrieb ein amerikanischer Reisender namens Daniel Edward Lorenz während seines Aufenthalts auf Java: „In diesem Land sollte man Batik kaufen, wenn man überhaupt beabsichtigt, es zu kaufen, denn seine Herstellung ist eine Besonderheit dieser tropischen Insel.“ Eine geduldige javanische Frau stellt es seit Jahrhunderten her. Kurz gesagt besteht dieser Prozess darin, Muster mit heißem Wachs auf weißem Baumwolltuch zu zeichnen und die ungewachsten Teile des Tuchs zu färben, indem es immer wieder in Bottiche mit verschiedenfarbigen Farbstoffen getaucht wird, wobei für jede Farbe ein Farbauftrag erforderlich ist Neues Wachsverfahren. Erfahrene und künstlerische Arbeiter fertigen aufwändige und schöne Designs an, von denen die erlesensten vom Hersteller handsigniert werden und natürlich viel höhere Preise erzielen als die gewöhnliche Arbeit … Eine Frau muss zwanzig Tage lang auf ihrer Matte vor ihrer Staffelei hocken um die Wachsmalerei eines komplizierten Musters anzufertigen und dabei zwölf Stunden am Tag zu arbeiten.

Aufgrund des immensen Aufwands, der hinter jeder Arbeit steckt, war das Tragen von Batik jahrhundertelang größtenteils das Privileg der javanischen Könige und Aristokraten. Im 18. Jahrhundert hatten europäische Händler Batik jedoch erfolgreich als Handelsware etabliert und in Europa wurden Fabriken gegründet, um Batikimitationen in Massenproduktion herzustellen.

Der Stempeldruck wurde eingeführt, was eine Ausweitung und Beschleunigung der Batikproduktion ermöglichte. Textilzeitschriften im Westen enthielten Artikel über den Stoff und in den 1930er Jahren wurden Batikmotive adaptiert und in westlicher Kunst, Mode und sogar als dekorative Intarsien in europäischen Möbeln verwendet.

Der Kriegsausbruch und die darauf folgenden Unruhen in den postkolonialen Jahren brachten die Branche aus der Bahn. Batikwerkstätten wurden geschlossen und Kunsthandwerker stellten ihre Praxis ein. In der Zwischenzeit begannen die Indonesier mit dem allumfassenden Wunsch, sich zu modernisieren und mit dem Westen gleichzuziehen, ihre Traditionen zu meiden, einschließlich Batik. Prajudi Admodirdjo, einer der wegweisenden Modedesigner Indonesiens, beklagte einmal: „Ich habe mich geschämt, als ich sah, wie Kain Ikat (ein traditionelles indonesisches gewebtes Textil) für Kleidung in europäischen Modenschauen verwendet wurde, wenn es in Jakarta niemand trägt.“

In den späten 1950er Jahren kam es zu einer allmählichen Wende im Schicksal der Batikkunst. Bei der Schaffung einer neuen nationalen Identität forderte Präsident Sukarno die Indonesier auf, auf ihre Traditionen zu achten. Tourismus, Industrieförderung und Nationalismus brachten Batik erneut auf die Weltbühne, allerdings in Form von massenhaft bedruckten Stoffen mit Batikmotiven. In den 1960er Jahren war Kleidung mit Batikmuster an den Stränden Australiens und Kaliforniens der letzte Schrei.

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Es war schwieriger, Batik auf heimischem Boden populär zu machen. Dies gilt umso mehr, wenn es um handgezeichnete Stücke ging, statt um den billigen, massenhaft bedruckten Stoff, der als Batik ausgegeben wurde. Vor diesem Hintergrund entstanden Batikmeister wie Sarkasi Said und Iwan Tirta. Vielleicht mehr als jeder andere in der Zeitgeschichte war es Tirta, ein Jura-Absolvent der Yale University, der Batik von der Freizeitkleidung zur internationalen Haute Couture katapultierte und den lokalen Stolz auf das Handwerk wiederherstellte.

Tirta entdeckte seine Leidenschaft für Batik, nachdem er im British Museum recherchiert hatte, und begann nach seiner Rückkehr aus New York, sie in ganz Indonesien umfassend zu dokumentieren. 1962 veröffentlichte er sein erstes Buch über Batik. Acht Jahre später gab er seinen Anwaltsberuf auf, um eine eigene Werkstatt zu gründen, die Anfang der 1980er Jahre auf 600 Mitarbeiter anwuchs.

In einem Interview aus dem Jahr 1983 sagte Tirta: „Mein Ziel ist es, allen die Schönheit von Batik näherzubringen. Wir bewerben nicht genügend Batik von höchster Qualität, weil wir befürchten, dass die Leute sie wegen der hohen Preise nicht kaufen. Dadurch entsteht ein Teufelskreis.“ . Wenn die Leute keine hochwertigen Batikmuster kaufen, wird niemand sie herstellen wollen. Da einige der alten Muster sehr kompliziert sind, werden die Leute sie nach einer Weile vergessen.“

Basierend auf der von ihm gesammelten Motivdatenbank entwarf Tirta originelle Motive, experimentierte mit Batik auf Seide und Wolle und übertrug sie in moderne Kleidung. Seine Arbeit, die sich durch ihre kühne Interpretation von Batik auszeichnete, die indonesische Sensibilitäten mit europäischer Ästhetik verbindet, erregte die Aufmerksamkeit europäischer Modedesigner, internationaler Zeitschriften und der indonesischen Regierung, die Tirta damit beauftragte, maßgeschneiderte Hemden für besuchende Würdenträger wie zu entwerfen Ronald Reagan.

Tirtas Batik-Wandbehänge waren begehrt und Fünf-Sterne-Hotels beauftragten ihn, ihre Zimmer mit handgezeichneter Batik auszustatten. In einem Interview sinnierte Tirta: „Die Leute dachten, ich sei verrückt, Batik zur Dekoration von Hotels zu verwenden. Aber jetzt ist es nicht mehr ungewöhnlich, dies zu tun. Batik verleiht ihnen den Charakter und die Atmosphäre dieses Landes.“

In den 1990er Jahren wurde Batik wirklich erwachsen. Haute Fashion und Tirtas Zusammenarbeit mit Leuten wie dem französischen Designer Emmanuel Ungaro waren alle sehr gut, aber wenn es um diplomatische Treffen ging, setzte sich der Anzug weiterhin durch.

Dies änderte sich mit Nelson Mandela, der 1990 bei einem Besuch in Jakarta sein erstes Batikhemd ergatterte und später mehrere Iwan Tirta-Hemden besaß. Mandela bestand darauf, bei den Vereinten Nationen und bei Treffen mit Staatsoberhäuptern Batik zu tragen, und ebnete damit den Weg für Batik als formelle Kleidung für diplomatische Kreise.

Das 1994 in Bogor abgehaltene APEC-Treffen war ein Ausdruck des Vertrauens in den Stoff – alle Würdenträger, darunter auch Bill Clinton, trugen Batikhemden, die Tirta speziell entworfen und maßgeschneidert hatte.

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Batik-Sammler sind in der Regel eine diskrete Truppe. Toko Aljunied, eines der ersten Batik-Fachgeschäfte in Singapur, bedient solche Kenner. Trotz des etablierten Werts von Batik unter Sammlern – ein handgezeichnetes Stück, das vor einigen Jahren für ein paar hundert Dollar gekauft wurde, konnte heute über tausend Dollar einbringen – mangelt es vor Ort immer noch an allgemeinem Bewusstsein und Wissen über den Wert von Batik. Hin und wieder trifft Toko Aljunied auf Familien, die alte Batikstücke ihrer Großeltern mitbringen, mit der Bitte, daraus maßgeschneiderte Kleidung zu schneidern.

„Wir würden diese Stücke bewerten und die Familie beraten, welche Stücke zu wertvoll sind, um sie zu zerschneiden, und als Erbstücke aufbewahrt werden sollten, und welche Stücke sich eignen, um daraus maßgeschneiderte Kleidung oder Hemden zu machen“, sagt Syed Mohamad bin Junied Aljunied, dessen Familie betreibt das Geschäft seit 1940 und zählt Politiker und die Geschäftselite Singapurs und der Länder der Region zu seinen Kunden, darunter den Premierminister von Singapur, der seinen Schneider schickte, um speziell handgezeichnete Batikmuster auf Seide für die Anfertigung auszuwählen als Hemden.

Auf der internationalen Bühne nimmt der Wert von Batik-Tulis deutlich zu. Neben regelmäßigen Auftritten bei Christie's und Sotheby's hat sich Batik auch einen Platz in der Modewelt erobert und seine Motive inspirieren neue Designer wie Dries Van Noten und Diane von Furstenberg. Batik-Labels wie die Iwan Tirta Private Collection erweitern weiterhin die Grenzen des Batik-Designs. Kürzlich arbeitete das Label mit Vespa zusammen, um Batikmotive in eine Sonderedition des legendären Rollers zu integrieren.

Tirta wäre stolz gewesen.

Es mag den Reisenden Daniel Lorenz beeindruckt haben, sich 20 Tage Zeit zu nehmen, um ein Batikstück fertigzustellen. Aber in Wirklichkeit kann die Fertigstellung komplexerer handgezeichneter Batikstücke, sogenannte Batik-Tulis, sechs bis acht Monate dauern.

Die Herstellung von Batik-Tulis erfordert sorgfältige Handwerkskunst. Um beispielsweise bei bestimmten Motiven lange, ununterbrochene Linien zu erzielen, müssen Kunsthandwerker während der Ausführung den Atem anhalten, da das leichte Zittern durch die Atmung zu Unvollkommenheiten in der Zeichnung führen kann. Batikstücke mit weißem Hintergrund gehören bekanntermaßen auch zu den am schwierigsten herzustellenden Stücken, da das kleinste Versehen oder der kleinste Fehler beim Wachs- und Färbeprozess die weißen Teile verfärben und das Stück ruinieren könnte.

Die intensive Handwerkskunst, die in Batik-Tulis steckt, bedeutet, dass jedes Stück ein Unikat ist, auch wenn es sich um eine Nachbildung eines traditionellen Designs handelt. Dies ist auch der Grund für seinen Wert. Vintage- und antike Batiktulpen wurden für über 10.000 US-Dollar versteigert. Neue handgezeichnete Batikstücke von etablierten Labels wie der Pekalongan-Werkstatt Oey Soe Tjoen kosten etwa 20 Millionen Rupiah (1.780 S$) – und die Warteliste beträgt bis zu fünf Jahre.

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Das Wort „Batik“ ruft eine eigene Welt hervor, von der sorgfältigen Punktierung und Liebesarbeit des Kunsthandwerkers bis hin zu den Motiven, die aufwendig in Wachs nachgezeichnet werden. Diese Motive sind voller Symbolik und Geschichte, von ihren Wurzeln in bestimmten Regionen, Folklore und Weltanschauungen und historischen Perioden Indonesiens bis hin zu ihrer Rolle bei der Darstellung des Status ihrer Träger. Der letztgenannte Aspekt wurde in einer der frühesten bekannten englischen Beschreibungen von Batik beobachtet, die Sir Stamford Raffles 1817 in seinem Band „History of Java“ verfasste: „Von den verschiedenen Arten farbiger Baumwolle und Seide gibt es eine sehr große Vielfalt an Mustern, insbesondere.“ der Batik, von denen nicht weniger als hundert durch ihre entsprechenden Namen unterschieden werden. Darunter sind die Muster, die ausschließlich vom Herrscher getragen werden und als Batik Parang Rusa und Batik Sawat bezeichnet werden…“

Beispielsweise war Batik Parang Rusak, das ineinandergreifende S-förmige Zöpfe zeigt, die vermutlich von endlosen Meereswellen inspiriert sind, einst den Königen vorbehalten. Die charakteristischen Blumenmotive, bekannt als Batik-Buketan, wurden Ende des 19. Jahrhunderts von in Niederländisch-Ostindien lebenden europäischen Frauen entwickelt, die ihre eigenen Batik-Werkstätten eröffnet hatten und die europäische Liebe zur Botanik in einer neuen Form von Batik namens Batik Belanda einfließen ließen (Niederländische Batik).

Auch wenn Batik zunehmend für den modernen Gebrauch adaptiert wird, bleibt die Symbolik traditioneller Motive eine Überlegung. Im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen der koreanischen Modedesignerin Kim Seo Ryong, die dafür bekannt ist, K-Pop-Stars einzukleiden, und der Iwan Tirta Private Collection im Jahr 2022 arbeitete Kim mit den handgezeichneten Batikstücken des Labels zusammen, um eine Kollektion von Resort-Kleidung zu kreieren. Bei der Gestaltung der Kollektion musste Kim besonders darauf achten, einige der Motive so zu positionieren und auszurichten, dass ihre Heiligkeit respektiert wird.

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