Der Blumenstoff, der verboten wurde

In einem Brief an ihre Schwester aus dem Jahr 1851 äußerte der Schriftsteller George Eliot ihre Meinung zu einigen Musselinstoffen. „Die Qualität des gefleckten Exemplars ist am besten“, sagte sie, „aber der Effekt ist kitschig.“ Eliot, dem die erste Verwendung des Begriffs „chintzy“ zugeschrieben wird, hat höchstwahrscheinlich nicht echten Chintz verunglimpft, sondern eher eine minderwertige Kopie davon. Das Original war lebendig und üppig. Seine Herstellung ist etwas, das „die moderne Wissenschaft immer noch nicht erklären kann“, sagt Sarah Fee, die Kuratorin einer zukünftigen Ausstellung über Chintz im Royal Ontario Museum. „Zu diesem Zeitpunkt hatten die britischen Fabriken die Weltmärkte mit billigen Nachahmungen von Chintz überschwemmt, industriellen Nachahmungen, die es der breiten Masse zugänglich machten und jede ursprüngliche Konnotation von Luxus vernichteten.“

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Chintz – auch wenn man es heute größtenteils mit niedlichen oder niedlichen Sesseln und Tapeten in Verbindung bringt – ist in seiner wahren Form ein Stoff, der einst nicht nur auf der ganzen Welt hochgeschätzt wurde und dazu beitrug, Mode und Design zu revolutionieren, sondern auch den Lauf der Dinge veränderte Geschichte – in vielen Fällen leider zum Schlechten. „[Chintz erzählt] eine Geschichte, die viel größer und oft viel weniger erfreulich ist“, so der Harvard-Historiker Dr. Sven Beckert. „Eine Geschichte über bewaffneten Handel, Kolonialismus, Sklaverei und die Enteignung der Ureinwohner.“

Eine Bettdecke aus typisch englischem Chintz – der Blumenstoff stammt tatsächlich aus Indien

Die Geschichte, auf die sich Beckert bezieht, beginnt größtenteils im späten 15. Jahrhundert; aber die Geschichte von Chintz geht weit darüber hinaus. Chintz – das vom Hindi-Wort „chint“ kommt und „gefleckt“, „bunt“, „gesprenkelt“ oder „besprüht“ bedeutet, wie Fee in dem Buch „Cloth That Changed the World“ schreibt – hat seinen Ursprung im heutigen Indien und Pakistan vor tausenden von Jahren. Anders als viele denken, hat Chintz nicht unbedingt etwas mit glasiertem Stoff oder gar Blumendrucken zu tun. Vereinfacht gesagt handelt es sich bei Chintz um Baumwolle, auf die sogenannte „Beizmittel“ und „Resistmittel“ aufgetragen wurden, die dafür sorgen, dass Farbstoffe daran haften.

Im Laufe der Zeit wurde das Wort „Chintz“ zur Bezeichnung einer Vielzahl von Stoffen verwendet. „Der Begriff wurde im 18. Jahrhundert im englischsprachigen Raum übernommen, um industriell bedruckte Baumwolle zu bezeichnen“, sagt Fee. „In der allgemeinen Vorstellung wurde der Begriff im Laufe des 19. Jahrhunderts mit Blumenmustern und schwerer Verglasung in Verbindung gebracht.“ Alexandra Palmer, eine weitere Kuratorin am ROM, erklärt: „Teurerer indischer Chintz hatte eine glasierte Oberfläche … was ihm einen steifen, luxuriösen Griff verlieh.“ Ob glasiert oder nicht, die Verwendung von Beizmitteln, Schutzmitteln und Farbstoffen definierte ursprünglich Chintz, dessen komplizierte Muster auf zwei Arten sorgfältig von Hand hergestellt wurden: entweder mit Holzklötzen oder durch das komplexere Verfahren von Kalamkari (aus dem Persischen „ ghalamkari“, was „Stiftarbeit“ bedeutet).

Richard Quinn – hier von Billy Porter auf der London Fashion Week im Februar 2020 getragen – gehört zu den aktuellen Designern, die Chintz bevorzugen

Indien produziert und exportiert seit Jahrtausenden Chintz, aber erst als der portugiesische Entdecker Vasco da Gama 1498 erfolgreich Calicut in Indien erreichte, sorgte indischer Chintz weltweit für Aufsehen. Anders als Christoph Kolumbus, der einige Jahre zuvor vergeblich versucht hatte, Indien zu finden, wie Beckert es ausdrückt: „[da Gama] kehrte nicht nur mit begehrten Gewürzen nach Portugal zurück, sondern auch mit einigen von Indiens fabelhaften Baumwollstoffen. Dies war der Beginn eines.“ Handel, der oft gewalttätig war ... und der hundert Jahre später mit der Gründung verschiedener europäischer Ostindien-Kompanien seinen Höhepunkt erreichte.

Blühende Bäume sind auf diesem frühen Textil abgebildet, das im späten 13. oder frühen 14. Jahrhundert in Westindien für den ägyptischen Markt hergestellt wurde

Nachdem da Gama nach Portugal zurückgekehrt war, begannen europäische Händler, Textilien auf Märkte im Indischen Ozean zu exportieren. Sie stellten jedoch schnell fest, dass ihre Wolle und Leinen dort nicht geschätzt wurden, und griffen stattdessen auf indischen Chintz zurück. Zunächst handelten sie mit indischem Chintz auf Märkten in der gleichen Region, doch später richteten sie ihr Augenmerk auf Europa selbst und erkannten die Gewinne, die sie dort erzielen konnten.

Während sie zunächst für einen Großteil ihres Textilhandels von arabischen und türkischen Kaufleuten abhängig waren, wurden sie später, wie Beckert feststellt, „der … [dieser] Zwischenhändler überdrüssig“ und entdeckten Seewege, die ihnen direkten Zugang zu und ermöglichten aus Indien. Ihre Bemühungen haben sich mehr als gelohnt, denn die Chintzes, die sie im 16. Jahrhundert mit nach Hause brachten, führten zum „Kaliko-Trend“, der im späten 17. Jahrhundert seinen Höhepunkt erreichte.

Zum Auftragen der Farbstoffe und Beizen auf Textilien werden geschnitzte Holzklötze verwendet

Bevor es in Mode kam, war Chintz in der Innenarchitektur von großer Bedeutung. Fee sagt, dass indische Chintzstoffe in Europa „als hochwertige Einrichtungsgegenstände begehrt waren, insbesondere um kleine Vorzimmer und Schlafzimmer mit farbenfrohen Teppichen, Wandbespannungen und Bettdecken zu verschönern“. Im Jahr 1663 beispielsweise kaufte Samuel Pepys Chintz-Tapeten für das Arbeitszimmer seiner Frau. Laut Dr. Rosemary Crill, einer leitenden Kuratorin am V&A Museum, wurde Chintz in solchen Umgebungen verwendet, da es „hauptsächlich als femininer, informeller Stoff angesehen wurde“.

Eine Palampore (Wand- oder Bettbehang), hergestellt in Südostindien für den westlichen Markt, um 1720–1740

Bis 1625 waren die nach Europa eingeführten Chintzes größtenteils exotische Muster. Das hervorstechendste unter den darin gezeigten Bildern war der iranisch und chinesisch inspirierte „blühende Baum“, der, wie Crill schreibt, „zum Inbegriff des Textilhandels Indiens mit Europa geworden ist“. Die für den Verzehr in Indien und Umgebung hergestellten Chintzpapiere hatten einen farbigen Hintergrund, die nach Europa verschickten Exemplare hatten jedoch meist einen weißen, da chinesisches Porzellan zu dieser Zeit beliebt war. Crill schreibt, dass Weiß auch „neue soziokulturelle Einstellungen zu Gesundheit, Sauberkeit und Reinheit widerspiegelte: alles klare Zeichen von Luxus“.

„Absichtlich exotisch“

Die Dinge änderten sich Mitte des 17. Jahrhunderts, als man begann, Chintz zur Herstellung von Kleidung zu verwenden. Während nach wie vor eine Nachfrage nach indischen Designs bestand, begannen europäische Händler ab 1625, indischen Handwerkern Anweisungen zu schicken, um diese besser an die europäische Ästhetik anzupassen. Die Art und Weise, wie Chintz als Bekleidungsstoff übernommen wurde, war jedoch auf dem gesamten Kontinent unterschiedlich. In Frankreich war es zunächst von der Aristokratie begehrt; Aber in England und Spanien begannen die Eliten erst „ab den 1670er-Jahren [ab], Chintz zu tragen“, sagt Fee, „Jahrzehnte, nachdem berufstätige Frauen den Stoff bereits übernommen hatten. Berufstätige Frauen [in diesen Ländern] verwendeten Abfallstücke [von Einrichtungsgegenständen]. Stoffe] für Bekleidung“. Da es von allen Klassen und sowohl von Frauen als auch von Männern in ganz Europa getragen wurde – „es gab Regeln, die es den Massen verboten, Seide, aber nicht Baumwolle zu tragen“, stellt sie fest –, gilt indischer Chintz „als die erste Massenmode“.

Diese Herren-Banyans aus indischem Chintz sind braun glasiert und wurden um 1765 hergestellt

Während die europäischen Importeure von Chintz immens von der Kaliko-Begeisterung profitierten, waren die lokalen europäischen Textilhändler alles andere als glücklich. „Etablierte Seiden-, Leinen-, Hanf- und Wollhersteller“, schreibt Fee, „erhoben Protest und protestierten sogar gegen ‚die kitschige, gefleckte‘ Baumwolle, die von ‚Heiden und Heiden‘ hergestellt wurde.“ Dementsprechend wurde Chintz zum Schutz einheimischer Unternehmen zwischen 1686 und 1759 in Frankreich vollständig und zwischen 1700 und 1774 in Großbritannien teilweise verboten. Darüber hinaus wurden in Spanien, Venedig, Preußen und im Osmanischen Reich verschiedene Erlasse in Bezug auf Chintz erlassen Import und Verwendung von Chintz und anderen asiatischen Textilien. Obwohl den Händlern sogar die Hinrichtung drohte, schmuggelten sie weiterhin Chintz nach Europa, und dieser wurde immer noch häufig getragen.

Der Stoff für diese Jacke wurde im 18. Jahrhundert in Südostindien von Hand gezeichnet und gefärbt und anschließend in Europa geschneidert

Im 18. Jahrhundert begann ein europäischer Hersteller, Chintz zu Hause nachzuahmen, was zu einer Reihe technologischer Innovationen führte. Dies führte dazu, dass Großbritannien zum wichtigsten Textildrucker Europas aufstieg. Gleichzeitig musste Großbritannien jedoch bei der Versorgung mit Baumwollgrundstoffen weitgehend von indischen Herstellern abhängig bleiben.

Wie die arabischen und türkischen Zwischenhändler wollten auch die britischen Händler nicht, dass jemand anderes ihnen ihre Gewinne wegnahm. Leider hatte ihre Lösung dieses Problems verheerende Folgen. Die USA entwickelten Baumwollsorten, die frostbeständig und gut für Maschinen geeignet waren. Es kam zu einer doppelten Tragödie: Sklaverei und die Vertreibung indigener Amerikaner. Für den Anbau dieser Baumwolle nutzten britische (und andere europäische) Pflanzer Sklaven aus Westafrika, die sie im Austausch gegen europäische und indische Baumwolle erhielten. Fee schreibt, dass dies mit „der tragischen, staatlich geförderten Vertreibung der indigenen amerikanischen Bevölkerung“ einherging.

Die detaillierte Arbeit an diesem Palampore weist Blattgold auf, was darauf hindeutet, dass es in einem wohlhabenden Haushalt verwendet wurde (Quelle: Harry Wearne Collection)

Mit solch unethischen Mitteln führten diese britischen Händler in Fees Worten zu einer „Explosion technologischer Innovationen von etwa 1770 bis 1830 …, die zu den ersten riesigen Fabriken und Mühlenstädten führte“ – oder, wie Beckert in seinem Buch Empire of Cotton schreibt, „der Startrampe für die umfassendere industrielle Revolution“.

Nach der Unabhängigkeitserklärung der USA im Jahr 1776 begann das Glück der Chintz im Westen zu schwinden. Einerseits hatte Großbritannien die USA als Markt für seinen maschinell hergestellten Chintz verloren. Außerdem führten minimalistische Ideale in der europäischen Mode des 19. Jahrhunderts dazu, dass der mehrfarbige Stoff mehr oder weniger aus der Mode kam. Darüber hinaus war die britische Arts-and-Crafts-Bewegung Mitte des 18. Jahrhunderts maßgeblich daran beteiligt, „die industrielle Produktion abzulehnen und stattdessen Kunsthandwerk und östliche Designs, einschließlich der indischen, zu fördern“, so Fee. In der Innenarchitektur und bei Porzellanwaren war Chintz jedoch immer noch gefragt, sowohl in Großbritannien als auch bei britischen Auswanderern im kolonialen Indien, und in Ländern wie dem Iran, einem der wichtigsten Märkte Indiens, gab es sogar einen wachsenden Wunsch nach Chintz-Kleidung .

Dieses sehr detaillierte Textil wurde um 1740-50 an der Küste Südostindiens hergestellt und ist typisch für diese Zeit

Obwohl Chintz im 19. Jahrhundert in der westlichen Mode weitgehend aus der Mode geriet, erlebte er seitdem mehrere Comebacks, vor allem im Hippietum der 1960er Jahre, als Marc Bolan über einen Mann „auf den Meeren Abessiniens … [dessen] Roben“ sang Chintz schmolz im Schnee. In den 1980er Jahren wurde es ausgiebig genutzt und von Innenarchitekten wie dem verstorbenen Mario Buatta („Der Prinz von Chintz“) und Einrichtungsmarken wie Laura Ashley wieder populär gemacht; Aber Ikea setzte diesem Wiederaufleben mit seiner einflussreichen Werbekampagne „Chuck Out Your Chintz“ aus dem Jahr 1996 ein Ende.

Dank der Prägung des Begriffs „chintzy“ durch George Eliot in Bezug auf die billigen britischen Imitationen von echtem Chintz und seiner Verwendung als Sammelbegriff für farbenfrohe Blumenmuster weckt er mittlerweile Bilder von „Vorhängen Ihrer Großmutter“. , neben anderen solchen „schäbigen“ Dingen, um Fee zu zitieren. Es gibt jedoch diejenigen, die da anderer Meinung sind. Laut der leitenden V&A-Kuratorin Divia Patel werden in Indien beispielsweise Chintz und andere einheimische Textilien von zeitgenössischen Designern wie Sufiyan Khatri und Rajesh Pratap Singh verwendet. Ebenso sagt Eiluned Edwards von der Nottingham Trent University, dass Sorten indischen Chintz wie Ajrakh „auf dem Laufsteg der India Fashion Week sowie auf den Schienen von Einzelhändlern ... in den Einkaufszentren der indischen Metropole zu sehen sind“.

In diesem Textil aus dem 18. Jahrhundert werden komplizierte, kleinformatige Blumenmuster verwendet

Nicht, dass der Stoff heute nur noch an seinem Herkunftsort geschätzt wird. Seit den 2010er Jahren wird Chintz (im westlichen Sinne des Begriffs) von Designern wie Sarah Burton von Alexander McQueen, Richard Quinn, Erdem Moralıoğlu und Johnny Coca von Mulberry verwendet. Und Designer wie Cath Kidston und Betsey Johnson verwenden seit Jahrzehnten Chintz und lassen sich davon inspirieren. „Ich war schon immer von Chintz fasziniert“, sagt Kidston, dessen neues Buch A Place Called Home seine Spuren mehr als trägt. „Es ist der ultimative Stoff in Bezug auf Druck und Zeichnung und so vielseitig.“ In ähnlicher Weise erzählt Johnson gegenüber BBC Designed: „Chintz-Muster und das gesamte Aussehen von Chintz waren in den letzten 35 Jahren mein Hauptbestandteil all meiner Arbeiten. Ich habe immer das Gefühl geliebt, in einem Garten zu sein, den Chintz einem vermittelt. Es ist wunderschön und.“ blumig, wie Scarlett O'Hara und Southern Belles.

Models backstage bei der Erdem-Show auf der London Fashion Week, September 2019

In den 2010er Jahren schrieben zahlreiche Publikationen über das Chintz-Comeback, darunter auch die Vogue, die es 2018 als „den Druck, der im großen Stil zurück ist“ bezeichnete. Dies bleibt abzuwarten; Aber wenn man sich an der Geschichte orientiert, kann man sagen, dass Chintz in der Mode zumindest nicht den gleichen Weg gehen wird wie gepuderte Perücken. „Es wird immer in der Inneneinrichtung und in der Mode vorkommen“, sagt Betsey Johnson, „weil es so verdammt gut ist.“

Weitere Informationen zu „Der Stoff, der die Welt veränderte: Indiens bemalte und bedruckte Baumwolle“ finden Sie auf der Website des Royal Ontario Museum.

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